Alfombras Persas...   ¿Quién no soñó alguna vez con tener una alfombra voladora como la de Aladino? Lo cierto es que las alfombras persas son tan bellas, que tienen la capacidad de hacer “volar” tu imaginación. De simples objetos de necesidad – creadas para proteger del frío y la humedad a las tribus nómades – su belleza las llevó a transformarse en símbolos de riqueza y ornamento de edificios de reyes y nobles. Hoy en día son una parte esencial del arte y la cultura oriental, siendo las iraníes las más estimadas.

Capadocia...

Capadocia es una singular región del centro de Turquía. Se sitúa a 250km de Ankara, la capital, y a 677km de Estambul. Desde que fue dada a conocer a Occidente forma parte del imaginario de cualquier viajero, parece estar hecha de la misma substancia que los sueños.

La sensación de irrealidad, de alucinación onírica, llega a respirarse como el aire: castillos de fantasía horadados en la toba –la roca blanda de Capadocia-; iglesias minúsculas arañadas en la piedra; y esos extraños y gigantes champiñones de piedra que la gente denomina “chimeneas de las hadas”, porque las leyendas locales cuentan que eran humeros de los duendes que habitaban bajo tierra.

Pronto ese atisbo de irrealidad nos traslada a otra sensación más cierta, la de fragilidad. El paisaje de Capadocia está compuesto por un territorio friable, evanescente, compuesto de ruina y erosión. Esta peculiar orografía comenzó a formarse hace treinta millones de años, cuando el Erciyes y otros volcanes colmataron aquellos valles con su lava. La lluvia, el viento, las heladas y el roce de los días fueron diluyendo la masa de toba y cenizas volcánicas, dando origen a esos caprichos geológicos que, por tópico o rutina, muchos llaman paisaje lunar.

Hasta este territorio de la Anatolia Central, en el mismo corazón de Turquía, se puede llegar por carretera desde Estambul y desde Ankara. Otra forma de entrar a la región es con la línea de tren que parte de Ankara hacia el este y tiene parada en la ciudad de Kayseri, situada prácticamente a los pies del volcán Erciyes. En su aeropuerto aterrizan aviones procedentes de Estambul y Ankara, y también vuelos chárter de distintas ciudades europeas.

Encrucijada cultural, religiosa y comercial de distintas civilizaciones, Kayseri es la puerta de entrada a Capadocia. Desde esta ciudad se llega fácilmente a Nevsehir, casi ochenta kilómetros al oeste. Nevsehir es la capital de la provincia y una excelente base para realizar excursiones por la zona. Como los enclaves de interés están muy próximos entre sí, resulta sencillo trasladarse de uno a otro a bordo de los pequeños autobuses que esperan a la entrada misma de los hoteles.

Lo más admirable es el aprovechamiento que el hombre ha hecho de esta roca maleable, labrando viviendas aisladas y pueblos enteros. Algunas aldeas siguen estando habitadas, aunque lo más frecuente es que sus moradores las hayan convertido en restaurantes, cafés o museos. Estos pueblos reciben el nombre de “fortalezas trogloditas”, son auténticos termiteros que han perforado cerros enteros.

El primero que aparece en la ruta es Uçhisar, quizás el más fotografiado pues su kale –roca con pasadizos y ventanas- resulta visible a kilómetros de distancia, mucho antes de llegar. No menos enigmáticos resultan los “castillos” de Ortahisar y Sonhisar, cercanos a la ciudad de Ürgüp. La población tiene un museo sobre su pasado y cuenta con una variada oferta hotelera. La excursión de un día al valle de Soganli, al sur de Ürgüp, permite ver iglesias en muy buen estado.

Además de viviendas, la roca de Capadocia es pura memoria tallada en piedra. Desde el siglo IV ascetas cristianos labraron en la toba diminutas iglesias y ermitas. Las hay por centenares, en ocasiones agrupadas, pero muchas aisladas y perdidas en pliegues o barrancos apartados. Las más primitivas destacan por su sencillez; otras poseen una cierta envergadura, y están tapizadas por frescos bizantinos o conservan símbolos religiosos pintados con almagre.

La visita a esos oratorios es más fácil desde que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el conjunto de Göreme. En la actualidad, la economía de este antiguo pueblo agrícola depende de las visitas a sus capillas, iglesias y monasterios bizantinos excavados en la roca. Una taquilla regula el acceso al recinto denominado Museo al Aire Libre de Göreme. La entrada general permite ver las construcciones más vistosas, y pagando un suplemento se accede a las que albergan los frescos mejor conservados, como las iglesias de Combarda y Oscura.

Por debajo de esa costra sagrada y difusa existen ciudades subterráneas, sumergidas a muchos metros en la toba blanda; se calcula que, en toda Capadocia, habrá unas cuarenta de esas ciudades. La más accesible es Derinkuyu, 30km al sur de Nevsehir, la ciudad se interna cien metros bajo tierra y cuenta con 1200 habitáculos distribuidos en trece niveles. La visita a Derinkuyu permite ver altares rupestres mezclados con lagares para prensar uva, almacenes y otros aposentos de trabajo. Un túnel comunicaba a Derinkuyu con Kaimakli, distante 10km, fue descubierta recientemente y solo se han desbrozado cinco de los ocho niveles que se le suponen.

Un viaje por Capadocia no debe olvidar los valles o hendiduras fértiles. Habrá unos treinta, entre grandes y pequeños, algunos muy concurridos, como Zelve, Parabaglari o Soganli. En todos ellos pueden contemplarse iglesias y viviendas encastadas en las rocas y las llamadas chimeneas de las hadas, a veces con un cafetín bajo el sombrero basáltico, donde se ofrece té a la menta y pipa de agua.

Otras de las novedades de los últimos años es el incremento de baños turcos en las ciudades de Capadocia; aunque no se trate de algo exclusivo de la región, resultan una agradable recompensa después de recorrer pistas de tierra y visitar iglesias y ciudades subterraneas.

Los hoteles y agencias locales ofrecen rutas a caballo o en camello, y también excursiones a pie por Capadocia. Aunque sin lugar a dudas, la atracción más impresionante es sobrevolar la región en globo aerostático; con la luz matinal, los campos de pináculos de Göreme se antojan más irreales todavía que vistos desde tierra.